casual

Странные и ужасные - 2

Начну-ка я второй пост, а то первый уже какой-то слишком длинный стал.

Здесь я хочу писать про три группы духов:
- признанные ужасными всеми или некоторыми группами любителей парфюмерии;
- ужасные лично для меня;
- странные и интересные, но которые я с трудом могу переносить.

Upd.: Aromatics Elixir от Clinique
Collapse )
casual

Interlude is Epic

Каламбур не мой, я просто разместил объяву а Дариуша Алави (в коментах к его обзору Interlude 53). Ох, я его люблю. Дариуша. Но и Интерлюд тоже.

Дариуша - за то, что он обсуждает духи со вкусом и удовольствием. Какой приятный контраст с некоторыми "экспертами", изображающими бывалых знатоков, которых ничто уже не может удивить.

Интерлюд (женский, а теперь и мужские) - за то, что они делают мне хорошее настроение. Недавно я купила сет из 3-х мужских Интерлюдов по 10 мл.: первый, ирисовый и 53 (где 53 - концентрация душистых веществ). Кстати, Дариуш в обзоре рассказывает интересное про концентрацию и процессы настаивания и мацерации.

Мужские Интерлюды - это прекрасные дымные истории, причем отчетливая оррисовая нота в ирисовом Интерлюде на мой женский :) вкус делает его чуть более изысканным. Что касается двух остальных мужских Интерлюдов - первого и экстракта - меня забавляет в них особый кулинарный привкус, что-то вроде копченой паприки, которая напоминает мне о Марке Бакстоне и его любви к запахам кухни. Хотя мужские Интерлюды делал не Марк Бакстон, а Пьер Негрин, god bless him.

Hua Chenyu - Jackdaw Boy
casual

И, кстати, о черной смородине

Статья Матвея Юдова о чёрной смородине в духах. Обожаю читать его тексты об аромохимии: понимаю процентов десять примерно, но всё равно ужасно интересно.

Как я уже где-то здесь писала, иногда проявляющиеся неприятные оттенки в призванном изображать чёрную смородину запахе, которые сравнивают с вонью кошачьего лотка, я не чувствую. То есть я не чувствую схожести с реальным запахом кошачьего лотка. Что меня часто отталкивает в духах с нотой черной смородины, так это громкий, пронзительный, монотонный ультразвук. Яркие примеры непереносимых (и очень популярных) духов такого типа - Sublime Balkiss от The Different Company и Bal d'Afrique от Byredo. Сами по себе черносмородиновые аромохимикаты так пахнут, или их сочетание с другими компонентами - я не знаю, но когда кто-то рекомендует эти духи как те, которые нравятся всем, я прям по потолку начинаю бегать.

Пробегусь по черносмородиновым духам, которые мне нравятся.

Collapse )
casual

Izia La Nuit Sisley

Буду оригинальна :).

Во-первых, потому что я не переношу духи Sisley, хотя многие считают их Eau de Soir (1990 год, парфюмер Жанин Монген), Soir de Lune (2006 год, Доминик Ропьон), Soir d'Orient (2015 год, Оливье Пешо) выдающимися шипрами. А мне от них хочется сделать пересадку кожи и переливание крови.

Во-вторых, потому что после беглого просмотра отзывов на Izia La Nuit мне показалось, что ее сравнивают с первоначальной Izia в пользу первой. А меня первая Izia совсем не впечатлила, а фланкер, наоборот, понравился.

Оба аромата - и просто Izia (2017 год, Амандин Клер-Мари), и Izia La Nuit  (2021 год) - названы в честь Изабель д'Орнано, совладелицы бренда (второй совладелец - ее супруг, Юбер д'Орнано), и содержат аккорд розы какого-то особого сорта, который выращивается в поместье вышеназванной супружеской пары.

 Некоторые обозреватели объясняют различие Izia и Izia La Nuit как дневного и вечернего вариантов одного аромата. Имхо, это ошибка, хоть и объяснимая, учитывая название фланкера. Но по порядку.

У меня теперь тоже есть возможность их сравнить, т.к. консультант магазина, когда я покупала Izia La Nuit, нагрузила меня всеми имеющимися пробниками и миниатюрами, включая все эти "вечера" (а также похлопала меня по плечу и посоветовала расти над собой, чтобы постичь великолепие сислеевских шипров).

Так вот, первоначальная Izia, хотя и вполне приятная, во-первых, гораздо более попсовая, чем предыдущие духи бренда, и, во-вторых, громче и пронзительнее, чем её ночная сестра. Роза в ней, на мой нюх, благодаря цитрусам, розовому перцу (который сейчас как раз в моде) и, вероятно, современному мускусу - свежая и терпкая, но немного зудит, как надоедливый комар. К счастью, эта утомительная пронзительность немного смягчается пушистыми альдегидами. Ноты: бергамот, розовый перец, альдегиды, аккорд розы, цветочный аккорд, ангелика, кедр, амбра, мускус.

"Ночная" Изия - это совсем другая история. Она негромкая. Она совершенно не шлейфит.  Она одновременно лёгкая и свежая, но глубже и мягче  первой Изии  (за что надо, конечно,благодарить пачули). Она более тёплая. По не вполне понятной мне причине она пахнет интимно. Мне нравится в ней всё, кстати, несмотря на заявленную  ноту черной смородины, которую я опасаюсь (но здесь с ней всё в порядке). Остальные ноты: кардамон, мандарин, тот же розовый аккорд, фрезия, магнолия, амброкс, пачули, ваниль.

Кроме того, флакон, аналогичный по форме флакону Izia №1 (та же крышечка, те же овальные выемки на корпусе), благодаря новому цветовому решению из аляповатого стал изысканным. Ну не прекрасен ли он? 
casual

Маньяк о шедевре

Люблю это описание Лукой Турином одного парфюмерного раритета, даже перечитываю его иногда.

Это из его книги The Secret of Scent. Он сначала долго рассказывает, что такое версальская Осмотека и как до нее добраться, потом объясняет, что простому посетителю доступа к коллекции  сохраненных или воссозданных парфюмерных шедевров нет, потом раскрывает причину, по которой ему было позволено спуститься в святая святых: в обмен за оказанную Осмотеке услугу - переданный в дар флакончик Houbigant Le Parfum Ideal 1900 года, который он раскопал в антикварном магазине в Москве, затем описывает всю церемонию ознакомления с родоначальником всех фужерных ароматов - Fougere Royale того же парфюмерного дома. И, наконец, переходит к описанию самих духов.



Здесь написано следующее:
"Вот он, наконец, у меня под носом. Династия фужеров породила огромное количество знакомых ароматов, почти все мужские, в частности Brut, Azzaro Homme и неуловимый Canoe. Все угловатые, мыльные и довольно безэмоциональные. Я предполагал, что прародитель обладает этими достоинствами в избытке. Тем больше сюрприз, когда Fougere Royale стартует, как некоторые симфонии Брукнера, приглушенным пианиссимо струнных, производя впечатление невероятной легкости и тихой силы. Конечно, он пахнет кумарином, но, кроме того, он свежий, чистый, строгий, почти горький. Это эталонный запах отмытых ванных комнат, порождающий образы черно-белой плитки, чистых, слегка влажных полотенец, свежевыбритого папы. Но постойте! В нем чувствуется что-то странное, что-то не совсем приятное. Это толика натурального цибета, который выделяется из задницы азиатской кошки и пахнет соответственно. Вдруг я понимаю ... мы в уборной! Идея этого запаха - дерьмо и, более того, чужое дерьмо, этакий легкий шок от несколько отталкивающей интимности, который вы испытываете, когда идете в туалет на чьем-то званом ужине и чувствуете присутствующий там запах. Неудивительно, что Fougere Royale имел такой успех. C расстояния тот, кто его носит, пахнет как любимый зятёк; вблизи - немного как животное. Спустя несколько месяцев, когда я пишу этот текст, магия аромата, сохранившегося на блоттерах, все еще действует. Я бы всё отдал, чтобы поставить себе на полку целый флакон."

Описание истинного маньяка, ради точности передачи своих ощущений не считающегося с обывательскими представлениями о прекрасном мире парфюмерии, где всё такое фр-фр-фр и ми-ми-ми. Кроме того, я, как простой любитель (а не маньяк), спрашиваю себя: хотела бы ты, Марина, всё отдать за легкий флёр дерьмеца в чужой уборной? И отвечаю: всё отдать - нет, не готова )).
casual

Вдогонку к предыдущему

Продолжая немного грустить и ностальгировать, пошла я сегодня в хозяйственный - за вешалками. И купила там Злато Скифов.

Думала, пригодится как воспоминание о запахе (у меня эти духи были в молодости и нравились). А оказалось, и сам аромат отличного качества: стойкий, яркий, чистый, абсолютно узнаваемый и по-прежнему мне приятный, и оформление пристойное.

casual

Старость


Нет, я не в экзистенциональном кризисе. Хотя...

Последнее время меня увлекли ретро-ароматы. Неожиданно удачное знакомство с Le Lion побудило обратиться к бренду Шанель, о чем будет отдельный отчет.  В процессе я поняла, что кое-какие ароматы Шанель, о которых отзываются как о ретро, мне ретровыми не кажутся, а какие-то - кажутся, но это приятно.

Что случилось? Еще недавно я бы сказала, что будучи человеком своего времени, предпочитаю пахнуть современно. Разумеется, всё со мной в порядке. Просто расширяю свои парфюмерные горизонты и играю в новую игру. Да, пожалуй, духи для меня - это игра. Не сообщение для окружающих, не штрих к общему стилю. Я забавляюсь и, выбирая духи, руководствуюсь, главным образом, своим настроением.

 Но вот несколько разрозненных мыслей на тему старости и парфюмерии.
Collapse )
casual

Одним словом

А вот если попробовать парфюмерные бренды обругать описать одним словом?

Chanel - элегантность
Jo Malone - незамысловатость
Comme des Garçons - деконструкция
Etat Libre d'Orange - провокация
Tom Ford - сексапил
Serge Lutens - драма
Mugler - овердоза
By Kilian - маркетинг
Amouage - пышность
Escentric Molecules - аромахимия
Frederic Malle - концепт
House of Sillage - капкейки
Guerlain - повторение
Lalique - флаконы!
И т.д.
casual

Leather on my skin

Кому-то когда-то пришла в голову мысль сделать духи с кожаным запахом (насколько я помню, отсчет можно вести с конца 19-го века, когда фабрика Эдгара де Лэра начала производить синтетические аромовещества и парфюмерные базы, одной из которых - и очень удачной - стала шипровая база "Саксонский мох", в которую входила изрядная доля хинолина, имеющего мшисто-кожаный запах. Она использовалась, в частности, в Coty Chypre и Caron Nuit de Noel). Публике понравилось. Потом популярность кожаных ароматов то вспыхивала, то затихала, но они всегда где-то рядом :).

 Очевидно, что видов кож великое множество, и пахнут они по-разному. А ароматов с кожаными аккордами - и того больше. Потому что запах кожи прекрасно сочетается практически с любыми другими запахами - цветов, фруктов, ладана, соли, древесины, алкоголя, табака и т.д., и т.п. Кстати, запах кожи в духах это тоже не экстракт, а смесь каких-нибудь натуральных и (или) синтетических пахучих веществ. Например, тот же изобутилхинолин, кастореум, деготь, лабданум, можжевельник, бензоин.

И немного лингвистического. В названиях духов попадаются или могут попасться разные слова, относящиеся к коже: английское leather и французское cuir, французское же cuir de Russie - юфть, русская кожа, английское suede и французское suède - замша, французское daim - тоже замша, английское morocco leather и французское maroquin - сафьян. А вот peau и skin - это про человеческую кожу, так что это, скорее, к мускусам и кашмерану.

Что касается конкретных представителей кожаного семейства, то, продолжая укорять себя за недостаточное старание в отношении бренда by Kilian, я решила зайти с козырей и купила фирменный образец большого объема (7,5мл) самого брутального килиановского аромата - Dark Lord (Тёмный Господин). Надеялась, что уж тут-то он меня потрясет. Увы, не потряс. Брутальность среднего уровня. Но, по крайней мере, это честная, мужицкая кожа.

И, что бы два раза не вставать, запишу впечатления о еще трех кожаных ароматах. Пусть это будет первая часть, потому что их есть у меня еще. Кожу я люблю, да.
Collapse )
casual

Mancera Aqua Wood. Случайный пробник

С брендом Mancera у меня не сложилось: во-первых, предубеждение к Пьеру Монталю, во-вторых, ароматы Mancera кажутся мне слишком громкими, слишком, как бы это? - прямолинейными, иногда слишком явно химическими.

Есть у меня, правда, одни духи - тоже громкие, прямолинейные, довольно едкие, но это не помешало мне их полюбить. Но про них как-нибудь потом.

А тут продавец-консультант мне чуть не насильно выдала пробник новинки - Aqua Wood. Это один из трех ароматов в "Радужной" коллекции (сговорились они все, что ли?) - синенький. Остальные не пробовала. Кстати, недавно и уже совершенно добровольно понюхала еще парочку относительно новых - Instant Crush (не заинтересовал) и Saharian Wind (очень приятный).

Вот, сижу нюхаю Aqua Wood. Название как бы намекает. Аромат, действительно, акватический и древесный. Кстати, заявлен как сугубо мужской. Тем не менее, я бы могла его носить, и не без удовольствия.

Сначала он мне пахнет преимущественно цитрусами с примесью чего-то слегка пряно-ароматического, потом наступает стадия приятной акватики - чуть терпкой, даже немного солоноватой. При этом это далеко не то, что обычно называют "морским свежаком". Аромат создает образ чего-то плотного, весомого - камня или коряги - влажной, пропитанной накопившимися, приглушенными запахами соли, и песка, и водорослей. Я также слышу кисловатую имбирную и цветочную ноты. База - сухая, дымно-древесная, вот она могла бы быть и поинтереснее. Аромат совсем не орущий, что благо.

В целом - очень неплохо. Не могу судить об оригинальности, может таких ароматов как Aqua Wood десятки. Но мне, по крайней мере, было интересно.